Исландия, день 11, последний. Черная церковь, тюлени, Рейкьявик и картофельная водка

Наше последнее утро в Исландии оказалось самым темным. Июль подходил к концу и с нами потихоньку прощались яркие белые ночи. Завтрашнее утро мы встретим уже в Москве. Но до вылета у нас еще целый день, столько интересного можно увидеть! Ну что, по стопке кофе и начинаем?

Свою последнюю ночь в Исландии мы провели в уединенном кемпинге Setberg Campground на Западных фьордах. Из окна (или это дверь?) нашей палатки открывался вид на океан, заснеженную гряду и стоящую в гордом одиночестве гору Киркьюфетль — самую красивую вершину Исландии, которая в «Игре престолов» именовалась горой, похожей на наконечник стрелы. Правда, в профиль она на него вообще не похожа. Но всё равно красиво:

Вид из палатки на гору Киркьюфетль, сбоку похожую на расплющенный наконечник тупой стрелы.

Фотками горы Киркьюфетль на фоне водопада вы можете полюбоваться в других наших статьях:

• Исландия, день 10. Мохнатые лошадки, несчастливый каньон и Та Самая Гора
• Где в Исландии снимали «Игру престолов». 11 мест, в которых мы побывали

Наша последняя ночь в Исландии оказалась и самой холодной. Коварные июльские +5 ударили по самому больному — горлу и носу. Но болеть будем потом, после вылета, а сейчас некогда отвлекаться на такие мелочи! Тем более сегодня день сборов. И если раньше по утрам мы просто бросали палатку со спальниками на заднее сиденье, то теперь позволить себе этого уже не могли. Мы собрали рюкзаки, упаковали палатку со спальниками в мешки и почистили машину. А еще приготовили себе не только завтрак, но и тушенку с рисом на обед в дорогу — и как потом выяснилось, правильно сделали. Ясным исландским утром сложно было представить, что по ту сторону горного перевала нас ждет бесконечный дождь, под которым будет невозможно готовить еду на горелке.

Ну всё, стартуем! Наш путь лежал строго на юг, в международный аэропорт Кефлавик, с захватом всех попутных достопримечательностей. А их оказалось немало. Но сначала проползаем городок Грюндарфьёрдюр на максимально допустимой скорости в 35 км/ч, фотографируем Киркьюфетль на телефон из окна и делаем небольшую остановку у дороги, чтобы полюбоваться миллионным уже по счету красивым видом на горы и океан. Ну и пусть время ограничено. Кто может спокойно проехать мимо такой красоты, у того нет сердца.

Прощальное фото горы Киркьюфелл из окна машины. Вот теперь — вылитый наконечник стрелы!

В Исландии можно останавливаться за каждым поворотом и фотографировать вот такие виды. Что мы и делали.

Пойдем к водопаду? Спасибо, не надо

Перемахнув горный перевал, мы спустились к водопаду Бьярнарфосс (Bjarnarfoss), падающему с уступа скалы. На место в рейтинге ТОП-10 самых красивых водопадов Исландии он не тянет, но место очень даже привлекательное. У подножия водопада есть сосновая роща и столики для отдыха. Желающие могут подняться по тропинке повыше, чтобы любоваться водопадом практически в упор.

Нас в числе желающих не оказалось: наверное, все те люди, что карабкаются сейчас на водопад, отправились из Рейкьявика объезжать Исландию по часовой стрелке, а не против, как мы. Соответственно, Бьярнарфосс – один из первых водопадов на их пути и он еще способен их впечатлить. Мы же на правах бывалых путешественников меланхолично поснимали Бьярнарфосс с земли, рассуждая о том, чем займемся в свой следующий приезд в Исландию. И отправились в сторону моря, где нас ждала минималистичная исландская церковь с минималистичным исландским кладбищем.

Внизу Бьярнарфосс разбивается на много маленьких водопадиков.

Если приглядеться поближе, на скале за водопадом есть базальтовые колонны.

Но перед поворотом с трассы к черной церкви Búðakirkja наше внимание привлекла импровизированная парковка. С десяток машин стояли у обочины, а их водители что-то оживленно обсуждали. Мы притормозили и увидели причину переполоха: внедорожник с китайскими туристами умудрился вылететь с трассы и уныло стоял метрах в двадцати от асфальта посреди мокрого лавового оврага. К счастью, джип стоял хоть и под наклоном, но всё же на всех четырех колесах. И видимых повреждений не было ни у авто, ни у его пассажиров, к нашему приезду еще не успевших прийти в себя. Однако буксировать потерпевших никто не решался: сунуться на вязкое поле означало бы встрять рядом с ними. Поэтому вручив бедолагам единственно верный совет – звонить в прокатную контору и просить помощи — все благополучно разъехались. Телефон с местной связью у китайцев был, в этом мы убедились.

Смотреть можно, молиться нельзя

У черного-черного пляжа на черном-черном лавовом поле стоит черная-черная церковь Будакиркья. В этом, собственно, и состоит ее главная привлекательность — она черная. Поля заставшей лавы, заснеженные скалы, холодная северная Атлантика — окружающий пейзаж настолько суров, что здешней церквушке сам бог велел быть черной. И очень скромной. Ведь церковь Búðakirkja — чуть ли не единственное здание в населенном пункте Búðir. Потенциальные прихожане — туристы да чайки. Поэтому церковные двери предусмотрительно оказались на замке. А вот кладбище при храме всегда открыто — заходи, как говорится, кто хочет.

Черная церковь в Исландии – одна из самых известных. И ни тебе золотых куполов, ни иконостасов по цене областного бюджета…

Девушка, да вы заходите, не стесняйтесь! Места всем хватит!

Búðakirkja — одна из старейших деревянных церквей в Исландии, она построена в 1848 году. Как мы заметили, исландские церкви часто кидает в крайности: они либо футуристичные, как в Блёндоусе или Скагастрёнде, либо очень маленькие и скромные, как в данном случае.

Мы не понимали, почему неказистая черная церковь в Исландии — одна из известных достопримечательностей… Пока не приехали на место.

Черная церковь Будакиркья в Исландии на фоне потрясающего пейзажа – красота настоящего севера.

Церквушка расположилась около длинного пляжа, усыпанного громадными черными валунами вулканической природы вперемешку с песком. Отличное место для небольшого трекинга и фотосессии для тех, кто в душе — настоящий викинг! Или его верная подруга.

Здесь, кстати, мы впервые в Исландии увидели желтый песок – не черный или красный, а нормального человеческого цвета.

Исландские пляжи настолько необычны, что на них даже купальник не нужен.

Вы, наверное, по-другому представляли себе пляжную фотосессию?

Изумрудные горы, мрачные кратеры, черная церковь и… желтый песок? Да, Исландия – она такая.

На этом побережье вообще много пляжей. Один из них облюбовали для отдыха тюлени. Не те тюлени, которые с шезлонгами и стаканом пива Efes, а те, которые настоящие. Навестим красавцев! Тем более что тюлений пляж Ytri Tunga находится всего в 20 км к востоку от черной церкви, то есть как раз по пути. Кстати, не спешите открывать Google Maps: все описанные в статье достопримечательности ждут вас на карте в конце статьи.

Тюлений отдых

Тюлень – зверь хитрый и коварный. Мы-то как думали: вот подъедем к Йитри Тунге, сфотографируемся на фоне жизнерадостных животин и поедем себе в Рейкьявик. Щас! Тюлень – зверь еще и умный, поэтому знает, что от людей лучше держаться подальше (в этом я с ним полностью солидарен). Ytri Tunga – это выступающий из берега в море длинный «язык», состоящий из покрытых водорослями мокрых камней, лишь на дальнем конце которого нежатся ластоногие социопаты. Подойти к ним вплотную невозможно, так что наш с вами удел — со скоростью черепахи подбираться по скользким камням как можно ближе к светлым точкам, коими объекты съемки выглядят с берега. И фотографировать их в серийном режиме, надеясь поймать тот редкий момент, когда господин тюлень соизволит пошевелиться.

Видите светлые точки в конце «языка»? Нет? В общем, тюлени — там.

Процесс тюленьего пляжного отдыха выглядит так. Он просто валяется, словно толстый мешок, выброшенный штормом из моря. Примерно раз в минуту тюлень открывает глаза и смешно поднимает голову, хвост и/или лапу — наверное, чтобы убедиться, что туристы все еще далеко и не нужно делать ласты. Этот заветный кадр и ловят все фотографы. Нам повезло – пару раз мы сумели сфотографировать момент перехода тюленя из режима мешка в режим разведчика. Фанфары:

— Али-баба! Мне еще пива, а моему другу уже хватит, ему только колу.

— Ну что, далеко там туристы?
— Подожди немного, подойдут чуть поближе – и нападаем.

У священной горы Фудзияма
Повстречался исландский тюлень.
Зря пил я сакэ поутру!

Мы насчитали девятерых тюленей, загорающих на камнях напротив пляжа Ytri Tunga. Людей, подобравшихся к ним на максимально возможное расстояние с риском вывихнуть ногу, было куда больше. И кто после этого царь природы?

На этом опыт общения с животным миром мы единогласно признали успешным, и, держась за руки, в романтичном танце пьяного бобра поскользили по камням обратно на парковку. Пляж Ytri Tunga был последней достопримечательностью перед 160-километровым перегоном до Рейкьявика. Да и погода начала портиться: подул ветер, крупные капли дождя редко, но настойчиво постукивали по козырьку. А когда через несколько минут мы притормозили у заправки съесть приготовленный утром обед, ливень обрушился с такой силой, что о мысли сварить себе чай на газовой горелке пришлось забыть. Остается гнать в кромешном дожде без остановок. Нас ждет Рейкьявик.

Галопом по столицам

Спасибо вам, исландцы, что назвали свою столицу Рейкьявиком! Могли ведь назвать ее, как большинство своих городов, каким-нибудь Стиккисхоульмюром, Хюнаватнсхреппюром или, прости господи, Фаскрудсфьордюром, и пришлось бы нам с вами всё это выговаривать, сворачивая себе челюсть. А так Рейкьявик – вполне симпатичное и очень даже произносимое название.

На Рейкьявик в своем первом путешествии по Исландии мы выделили неприлично мало времени. И сделали это сознательно. Исландия – не Чехия или Нидерланды, куда едут в основном ради городской архитектуры. Исландия – это в первую очередь природа, а города здесь — по остаточному принципу. Остаточный принцип привел нас в Рейкьявик около 17:00, за три часа до сдачи автомобиля прокатчику. Поэтому долго разъезжать по городу нам было попросту некогда.

Был и еще один фактор, затруднявший передвижение в столице: за рулем у нас был великий водитель Евгений Владимирович, навернувший полтысячи километров по Майорке, полторы тысячи километров по Бали, уже две с лишним тысячи километров по Исландии и миллион тысяч километров по Таиланду, но абсолютно не имеющий опыта езды на машине по цивилизованным городам. Поэтому мы скромно, уступая дорогу кому надо и не надо, расположились на бесплатной парковке у знаменитой церкви Хатльгримскиркья и немного прогулялись по окрестностям. Окрестности оставили приятное впечатление, так что в следующем путешествии в Исландию выделим на Рейкьявик уже больше двадцати минут.

Церковь Хатльгримскиркья – самое известное здание Исландии. Строилась по образу и подобию водопада Свартифосс.

Красивая улочка в центре Рейкьявика с простым исландским названием Skólavörðustígur.

Концертный зал «Харпа», словно драгоценный кристалл, блестит и переливается даже в пасмурную погоду.

Ну и конечно, как опытные и уважающие себя путешественники, на пути к аэропорту мы внезапно обнаружили, что за 11 дней не удосужились купить в Исландии что-нибудь на память. Тут нужно сказать пару слов о нашей нетрадиционной сувенирной ориентации. Расписные тарелки, статуэтки, брелки и прочий хлам – это не для нас. Мы стараемся покупать в путешествиях что-то полезное, чем действительно будем пользоваться, вспоминая при этом о поездке. У нас есть сахарница из Будапешта, зонт из Амстердама, коврик для мыши из Ватикана, пивные бокалы из Брюсселя, открывалка из Праги, стакан для зубных щеток из Люксембурга и много других, реально полезных в хозяйстве штуковин. А в Исландии мы приобрели два прекрасных пищевых контейнера с надписью Made in New Zealand, заскочив в первый попавшийся супермаркет по пути из Рейкьявика. Еще я хотел купить плюшевого тупика в Duty Free, но тамошние тупики сильно смахивали на пьяных попугаев, так что в другой раз.

Сдаемся без боя

Автомобили в Исландии сдают напрокат с полным баком. Возвращать машину также нужно заправленной под завязку. Заехав на заправку рядом с аэропортом, за 8 минут до назначенного часа мы припарковались у офиса прокатчика и стали прощаться с нашей верной «Тойотой», освобождая ее от пожитков. На спидометре горела счастливая цифра 13 667, удостоверяющая, что по острову мы проехали 2320 км.

Toyota Yaris была с нами в печали и в радости, в жаре и в холоде.

Не с легким, ох не с легким сердцем возвращали мы машину. Как мы уже писали в рассказе про Самые красивые каньоны Исландии, вчера на дороге нам повстречался гражданин, воспользовавшийся конституционным правом каждого исландца на однополый брак. Обогнав нас на полной скорости на гравийной дороге, он окатил нашу «Тойоту» каменным градом из-под колес и оставил несколько царапин на крыше и капоте. С тех пор мы не раз благодарили самих себя за то, что при аренде авто купили Gravel Protection — страховку от мелких повреждений. Царапины, конечно, едва заметные, и умом я понимал, что платить мы не должны, особенно при наличии Gravel Protection. Но вдруг прокатчик попадется вредный? Не хотелось омрачать завершение поездки в волшебную страну препирательствами и уж тем более выплатой N сотен евро непонятно за что.

…От беспокойных мыслей меня оторвал Олин крик: «Дура! Отдай! Это не едят!» Оглянувшись в поисках дуры, я увидел здоровенную чайку: стоило нам отвлечься, как она умудрилась вытащить из нашего пакета икеевскую пробковую подставку под горячее, с перепугу приняв ее за булку хлеба. Далеко улететь с неудобной ношей птица не смогла — уселась в нескольких метрах от нас, с удивлением разглядывая добычу. На предложенный нами обмен — два куска хлеба вместо невкусной подставки — чайка, подумав, согласилась. Уж что-что, а угощение для птиц в Исландии у нас всегда с собой! Ну всё, теперь идем сдаваться.

Сдача арендованного автомобиля в Исландии выглядит так. Вы вытаскиваете из машины все свои вещи, заходите в офис, берете номерок и ждете. Потом вас вызывают и сотрудник прокатной компании идет проверять машину. Две минуты, пока его не было, тянулись как три. Everything’s perfect! — осчастливил нас вернувшийся парень и попросил расписаться в справке, удостоверяющей, что машина возвращена в целости и сохранности. Лучшего финального аккорда — особенно для таких неопытных автоарендаторов, как мы, — и придумать нельзя.

Возвращаем машину такой же, какой забирали! Мокрой.

Дальше всё стандартно. Бесплатный Shuttle Bus от офиса прокатной компании до аэропорта. Длинная очередь на ночной рейс S7 «Рейкьявик — Москва», увешанная рюкзаками и плюшевыми тупиками. Покупка в дьютике исландской картофельной бурды Brennivin (жуткая дрянь, не берите). Непривычно темный вечер, знаменующий переход от сезона белых ночей к зиме. Воспитанный пакетниками пассажир с кресла сзади, громко брюзжащий, что в этой отсталой стране не принимают доллары и не торгуются. И московские таксисты, один вид которых мигом возвращает из Исландии в реальность.

Чтобы выжить в суровом исландском климате, нужна хорошая шляпа и борода. Фото сделано в международном аэропорту Кефлавик.

Но теперь Исландия навсегда останется с нами. В воспоминаниях и тысячах фотографий, сделанных словно в другом измерении. В наших статьях и читателях, для которых мы (я очень на это надеюсь) станем хорошими помощниками в путешествии по этой удивительной стране. Исландия – это лучшее, что может случиться с туристом. Пусть она обязательно случится с вами. И с нами тоже. Мы обязательно вернемся на планету Исландия. За прогулками по яркому Рейкьявику, за отдыхом в Голубой Лагуне, за трекингами по разноцветным горам Ландманналаугар и за плюшевым тупиком, которого мы так и не забрали с собой в первый приезд.

Да, если вы тоже хотите себе тупика, загляните в сувенирный магазин Долины гейзеров. Из всех плюшевых птичек, что мы встречали в Исландии, там они больше всего похожи именно на тупиков, а не на перебравших картофельной самогонки пингвинов.

До встречи на дорогах Исландии!

Другие статьи по теме

Во сколько обойдется поездка в Исландию самостоятельно? Сколько мы потратили за 10 дней на двоих

Да вы Акурейри! Фотогалерея северного исландского городка

Исландия, день 7. Переезд с востока на север, грязные водопады и бурлящая земля

День 6. Восточные фьорды Исландии, «просто водопадики», живописные кемпинги и снова голод

17 красивых фото Исландии с интересной историей

Исландия, день 10. Переезд с севера на безлюдные западные фьорды