2 349 Ледники Исландии – самые крутые в мире. Так получилось, что пятый день нашего самостоятельного путешествия по этой волшебной стране был полностью посвящен именно ледникам. Ледники большие и маленькие, синие и белые, красивые и смертельно опасные, далекие и близкие, многолюдные и наши личные… И конечно, в этот день мы посетили два красивейших водопада – как же без них. От фотографий в этой статье холод проберет вас до костей.
А разбудила нас в этот день залетевшая в палатку птица!
Привет, птица
Наверное, она решила, что это большой скворечник. Мне было очень интересно спросить у птицы, почему среди сотен наземных скворечников ей приглянулся именно наш… Но вслух я сказал что-то другое, более короткое и выразительное. Я ведь спросонья не сразу понял, в чем дело. Кто-то мечется по палатке, как безумный — вдруг это хищник, например, белый медведь? А оказывается, это маленькая безобидная птичка цвета спелого воробья размером с годовалого скворца. Которая разбудила нас пораньше, чтобы оповестить, что наступил редкий для этих широт яркий солнечный день и хорош дрыхнуть в половине восьмого. Оповестила – и упорхнула через дверь, даже погладить не далась.
Я вылез из палатки и снова осмотрел кемпинг, на этот раз при дневном освещении. Какая же всё-таки Исландия красивая! Даже кемпинги здесь устраивают в ужасно живописных местах. За неимением других, видимо. Изумрудный ковер, отвесные зеленые горы с одной стороны и бескрайняя долина – с другой… А может, зависнем тут на неделю, зачем ехать куда-то еще?
Кемпинг окружен удивительно красивыми пейзажами.
Kirkjubær Camp — один из самых больших кемпингов, где мы останавливались в Исландии. Белое здание на фото — общая кухня, красные домики — бунгало, которые можно арендовать всего за 200 евро.
Вид на наш кемпинг и необычное атмосферное явление с ближайшей горы.
Зачем, зачем… За ледниками Исландии, вот зачем. Приготовив сразу и завтрак, и обед, мы снялись с лагеря и двинули в сторону национального парка Скафтафетль. Дальше будет сложно: в национальном парке Скафтафетль, расположенном недалеко от города Киркьюбайярклёйстюр, мы хотели посмотреть знаменитый водопад Свартифосс и Скафтафедльсйёкюдль – спускающийся с гор «язык» самого большого в Европе ледника Ватнайёкюдль.
Ватнайёкюдль – самый большой ледник Исландии и Европы. Занимает 8% территории страны – больше 8000 кв. км. Средняя толщина льда – 400 м, максимальная — 1000 м. Ледник Ватнайекюдль по большей части находится в горах, но в некоторых местах его «языки» спускаются до уровня моря. К ним-то мы и направились.
Исландия – коварная страна. Здесь нельзя просто сесть в машину и спокойно добраться из пункта А в пункт В. Вы же не можете закрыть глаза, когда едете за рулем? Вот и я не смог. Поэтому тормозил за каждым поворотом с воплем «Вот это красота!». Одну из таких остановок спровоцировал водопад — не занесенный ни в один путеводитель, но настолько красивый, что мы включили его в наш рейтинг ТОП-10 водопадов Исландии. Вот просто едешь — а прямо у дороги струится с гор серебряный водопад. Мы даже название его на карте еле нашли — Foss a Sidu. И то я подозреваю, что это не официальное наименование, а что-то вроде «Место для наблюдения за водопадом».
По дороге на ледники Исландии мы нежданно-негаданно встретили потрясающий водопад.
А чуть дальше – буквально через пару минут – нам снова пришлось тормозить в сказочно красивом месте! Не буду вдаваться в описание, фото красноречивее любых слов:
Когда планируешь свой день в Исландии, необходимо как минимум треть времени закладывать вот на такие неожиданные места.
От Свартифосса к Скафтафетльсйёкюдлю
Многие считают Свартифосс (исл. Svartifoss — «Черный водопад») одним из красивейших водопадов Исландии. Многие, но не мы. Однако увидеть этот водопад очень даже стоит. Во-первых, он течет среди красивых черных базальтовых колонн. Во-вторых, именно его обликом вдохновлялись создатели церкви Хатльгримскиркья – самого красивого здания в Исландии. И в-третьих, к Свартифоссу ведет живописный трекинговый маршрут по горам и долинам. Фотоотчет о нашем походе к Свартифоссу ждет вас в отельной статье:
Трекинг частично проходит по роще, состоящей из жалких корявых березок. Будь на моем месте Безруков, обнял бы их и ревел бы до ночи.
Дошли! Водопад Свартифосс во всей красе.
Как уже сказано, водопад Свартифосс находится в национальном парке Скафтафетль. Именно там ледники Исландии впервые явились нам во всей красе. Здесь с гор спускается великий ледник Ватнайёкюдль, который покрывает 8 процентов территории острова. Чуть южнее Свартифосса находится парковка, от которой не зарастает народная тропа к самому известному и фотографируемому «языку» (по-научному отрогу) Ватнайёкюдля. Язык этот носит еще более страшное имя Скафтафетльсйёкюдль. Скорее всего, именно его фото вы увидите, если наберете в поисковике «Ледники Исландии».
Тропа к леднику от парковки петляет по безжизненной каменистой местности (потому и не зарастает). Выводит она к небольшой закрытой лагуне с грязной водой, в которой плавают и потихоньку тают под безжалостным исландским солнцем маленькие ледяные глыбы. Эти «айсберги» откалываются от громадного грязно-белого ледника, который затейливым зубчатым ковром спускается к лагуне с гор, появляясь из тумана где-то высоко и далеко.
Все торопятся на ледники Исландии, словно они завтра растают.
Ватнайёкюдль — самый большой ледник Европы. И самый грязный! Летом ледники Исландии тают и приобретают благородный цвет шоколада.
Но не полностью: есть классические бело-голубые места.
Ледники Исландии прекрасны в любое время года! Мне кажется, примерно это написано у меня на лице.
Купаться в лагуне мы не стали, просто побродили вокруг, полюбовались мощнейшей стеной ледника и набрали на память красивых зеленых камешков. А вернувшись на парковку, рядом с ней обнаружили валяющийся на земле шланг с краном и объявление: «Набирайте воду, не стесняйтесь, она полезная, ледниковая!» Два раза просить нас не пришлось, благо у нас пустовали четыре 2,5-литровых бутыли.
Кстати, парковка у ледника Ватнайекюдль обошлась нам в 600 крон (около 4 евро) и это были единственные наши траты за весь день. А вы говорите, в Исландии дорого!
Статьи по теме:
Хорошая обзорная точка на дороге. У меня за спиной – сразу два знаменитых ледника Исландии: Скафтафетль и Свинафелл (о нем – ниже).
Ледник-убийца
В 5 км к юго-западу от Скафтафетля расположен, на наш взгляд, самый красивый «язык» Ватнайёкюдля, гордо носящий приятное для русского уха название Свинафелл (Svínafellsjökull). Оправдывая свое название, ровно половину из этих пяти километров ледник заставил нас скакать по жуткой грунтовке. Но это того стоило! Свинафелл встретил нас красивым голубоватым льдом и ярко-синими глыбами в небольшом озере.
Хотя стоп, нет. Это было потом. А встретил он нас металлической табличкой о том, что 1 августа 2007 года на леднике Свинафелл пропали без вести два немецких туриста – Матиас Хинц и Томас Грюндт. Парням было 28 и 24 года.
«Вас больше нет там, где вы были, но вы — везде, где есть мы».
В июле 2007 года, когда туристов в Исландии было в десятки раз меньше, чем сейчас, друзья Матиас и Томас отправились в далекую страну гор и вечных ледников. Их пропажу обнаружили лишь 17 августа, когда они не сели в самолет. Началась поисковая операция, но всё, что удалось найти — это обрывок веревки на леднике Свинафелл. Возможно, эта веревка должна была страховать ребят, когда они спускались в ледяную расщелину. Но…
Сейчас на ледник Ватнайёкюдль может подняться любой турист, но только в составе экскурсионной группы, с опытным гидом, в специальной обуви и каске. Ничего из этого у нас не было, но экстримом оказалась уже сама попытка подойти к леднику. Подобраться к нему поближе можно по узкой тропинке вдоль склона горы, где из-под ног осыпаются камни и ты постоянно рискуешь соскользнуть с обрыва. Хватаясь за одуванчики и уступы скалы, мы сумели продвинуться по этой тропинке настолько далеко, насколько это возможно без специального оборудования. Да и не было смысла идти дальше, потому что по пути мы наснимали много классных фотографий. Вот таких:
Едва различимая тропинка вдоль ледника Свинафелл вьется по краю обрыва.
Разные ледники Исландии мы видели, но Свинафелл понравился нам больше всех.
Лед здесь – на любой вкус: и белый, и черный, и традиционный синий.
Местами тропинка очень даже пригодна для пешего туризма.
На Свинафелле тоже есть ледниковая лагуна с айсбергами. Но маленькая.
Я и ледники Исландии. Отличный фон для Инстаграма, которого у меня нет.
Наш личный ледник в Исландии
Дальше наш путь лежал к ледниковым лагунам Фьяллсарлон и Йокульсарлон (исл. Fjallsárlón и Jökulsárlón). Ледниковая лагуна – это место, где большие айсберги отрываются от ледника и дрейфуют в воде на радость фотографам.
Но как уже сказано в начале статьи, в Исландии нельзя просто сесть за руль и ехать в пункт назначения, ни разу не остановившись в незапланированном месте. В лобовое, в боковое, в зеркало заднего вида нам постоянно лезли ледники, ледничары, ледничища! И конечно, мы не могли не уважить ледники Исландии и постоянно останавливались, чтобы изучить их поближе и сфотографировать. Поворот на один из безымянных языков Ватнайёкюдля мы даже проскочили и вынуждены были возвращаться два километра (сплошная разметка, черт ее дери). Мы подошли настолько близко, насколько позволил ветер: даже в ясный солнечный день чем ближе ты к леднику, тем сильнее он завывает, тем яснее напоминает о том, кто здесь хозяин.
Не все ледники Исландии имеют имена. Этот безымянный «язык» ледника Ватнайекюдль просто повстречался нам по дороге.
А когда мы уже почти доехали до ледниковой лагуны Фьяллсарлон, неведомая сила заставила нас резко выкрутить руль влево, съехать с дороги, бросить машину посреди чиста поля перед широкой ямой и бежать к чему-то очень далекому, очень белому и очень красивому. А дело в том, что с дороги мы заметили удивительную картину: два ледника, толстый и тонкий, плавно змеились с гор, за которые уходило солнце, и не было им конца и края. Ну как можно не отправиться к такой красоте? Правда, тогда мы еще не знали, что идти нам придется километра три в одну сторону. Уже и машина скрылась за пригорком. Уже и шум автомобилей с трассы №1 давно затих за спиной. Но слушайте, какое же это счастье – топать к чему-то далекому и прекрасному по исландской глуши, где не ступала нога человека и где твоими спутниками будут лишь дикие гуси, в ужасе сматывающиеся от невесть откуда взявшихся здесь двуногих авантюристов!
Вот такую красоту узрели мы с дороги. Ну как тут не кинуться к ней, сломя голову?
Особенно эффектно ледники Исландии смотрятся на фоне заросших мхом и цветами лавовых полей.
Дорога к леднику оказалась чуть дольше, чем мы ожидали.
Вот такие виды открываются по дороге. Горы, ледниковые озера, лавовые поля. И ни-ко-го!
Не все ледники Исландии могут похвастать настоящей лагуной с айсбергами. Наш ледник – может!
Три раза собирались мы повернуть назад и три раза меняли решение. И в конце пути по цветущим долинам и плюшевым холмам нас ждал ЛЕДНИК. Громадный прекрасный ледник с живописной ледниковой лагуной, на котором кроме нас не было абсолютно ни-ко-го! Зубастая стена великого ледника Ватнайёкюдль, громадные и маленькие айсберги в лагуне и на берегу, грохот откалывающихся от ледника глыб вдалеке, и всё это — только для нас. Ну и для гусей. Хотя нет, гусей мы ведь спугнули.
В конце пути – достойная награда: красивейшая ледниковая лагуна с небольшими айсбергами.
Где-то там, далеко справа, ждет нас великое мучение с ночлегом… Но мы об этом еще не знаем.
Так выглядят ледники Исландии крупным планом.
А вот так — еще более крупным. Словно стены сказочного замка.
Смотреть вдаль с умным видом я научился у своих моделей, когда работал фотографом. В областной Думе.
Налюбовались? Пора в путь! А то уже вечер, а впереди у нас еще две лагуны и до машины топать три километра. К слову, нашу «Тойоту» мы еле нашли. Ну а лагуна, в которой мы только что побывали, по устоявшейся доброй традиции в честь первооткрывателей отныне будет называться Уехаликомсарлон (исл. Uehalicomsárlón). По аналогии с теперь уже знаменитым водопадом Уехаликомфосс, о котором мы писали в рассказе Водопад не продается, или История о настоящей дружбе.
Ледяные лагуны Фьяллсарлон и Йокульсарлон
От лагуны Уехаликомсарлон до ее младшего брата Фьялсарлона – около трех километров. Пейзаж в обеих лагунах похожий: овальное озеро с плавающими айсбергами, стена ледника вдалеке и два языка Ватнайёкюдля, сползающие с гор. Здесь уже оказались люди, и раз уж они здесь толпятся, пусть тогда сфотографируют нас вдвоем. Sony Alpha 6000 с объективом 18-105mm — не лучшее приспособление для селфи, скажу я вам.
Спасибо другу из братского Китая, теперь и у нас есть фото из коллекции «Мы и ледники Исландии».
Ледниковая лагуна Фьялсарлон – одно из красивейших мест, где великий Ватнайёкюдль являет себя простым смертным
Видите айсберги? А теперь едем дальше, мы покажем вам настоящие айсберги!
Всего в 11 км к востоку от Фьялсарлона нас ждала (и дождалась!) главная ледниковая лагуна всея Исландии – Йокульсарлон. По-научному — Йёкюльсаурлоун. Почему главная? Потому что ледниковая лагуна Йокульсарлон — самая большая по площади, а айсберги здесь самые огромные, размером с корабль. Далеко на севере громадные многотонные синие глыбы откалываются от ледника и медленно плывут по озеру в океан, по пути превращаясь сначала в маленькие льдинки, а потом и просто в воду. Айсберги здесь на любой вкус: синие и белые, грязные и прозрачные, покрытые снегом и льдом.
Ледниковая лагуна Йокульсарлон и муравьи на фоне айсбергов.
Ледники Исландии бывают разные: белые, черные, синие, прозрачные.
Там же холодно! А ну вылезайте, у меня булка есть!
Только что от этого айсберга с грохотом откололся кусок в пару сотен кило и шлепнулся в воду.
Площадь ледникового озера Йёкюльсаурлоун – 20 кв. км, глубина — до 200 м, сила производимого эффекта – 20 баллов из 10. По ледниковой лагуне Йокульсарлон можно прокатиться на корабле, лавируя между айсбергами. Цена удовольствия:
- 30 минут катания на большом корабле – 5800 крон (около 40 евро)
- 1 час катания на моторной лодке – 9900 крон (около 70 евро)
Но мы опоздали. Туристические компании, которые проводят экскурсии по ледниковому озеру Йокульсарлон, базируются прямо на берегу и летом они работают с 9:00 до 19:00. Мы же приехали чуть позже – около 21:00. Но как вы видите на фото, светло было, почти как днем. Но всё-таки уже поздно. Поэтому пора съехать на обочину и поискать ночлег на сегодня по нашей Карте отелей и кемпингов Исландии. А вы пока можете почитать нашу подробную статью о ледяной лагуне с десятком эффектных фотографий:
Долгая дорога в кемпинг
Граждане! Храните деньги в сберегательной кассе, а отели в Исландии бронируйте заранее! Иначе уведут.
В принципе, несложно было предугадать, что ледниковая лагуна Йокульсарлон будет последним пунктом нашего дня. И заранее озаботиться ночлегом, ведь никаких кемпингов на полсотни километров вокруг не имеется (уникальная для Исландии ситуация, но факт). До ближайшего кемпинга — 57 км, причем ехать придется НАЗАД, а не вперед! И спать страсть как охота — сами видите, какой денек у нас выдался. Веселуха, короче. Хотя стоп, есть же отели!
Есть, да не про нашу честь. Забронировать отель в Исландии день в день? В июле? Около Йокульсарлона? Ха-ха. Естественно, все отели в пределах получаса езды от ледяной лагуны на сегодня оказались забронированы. Так что не повторяйте наших ошибок и бронируйте заранее. А нам в наследство осталась лишь подборка из пяти классных отелей с Букинга неподалеку от ледяного озера Йокульсарлон, в которых мы бы с удовольствием остановились, да не срослось.
Хорошие отели недалеко от лагуны Йокульсарлон
- Gerdi Guesthouse: с шикарным видом и русскоязычным персоналом
- Reynivellir: ближайший отель к лагуне
- Hali Country Hotel: у подножия гор на берегу океана
- Lækjarhus Farm Holidays: семейная ферма, кухня и ванная — общие
- Vagnsstadir Hostel: недорого, в 20 минутах езды от лагуны
Хорошие отели, правда? Облизнувшись, мы выбрали единственно правильный в такой ситуации вариант: ехать дальше вперед, на восток, где в 60 км от ледяной лагуны Йокульсарлон карта обещала нам ближайший кемпинг Haukafell Campground. Вперед, к приключениям!
Сначала приключения чуть не подловили нас прямо на кольцевой трассе №1, где на асфальт перед нами выбежали три пешехода: папа-баран, мама-овца и маленький ягненок, который смешно скакал, как мячик. А когда мы свернули с трассы №1 и минут двадцать протряслись по гравию, то на том месте, где мы рассчитывали найти кемпинг, оказался… большущий сарай с комбайном и видавшим виды внедорожником. И ни одной живой души. А что вы хотели, на дворе одиннадцать. Эй, люди! Хэллоу, вашу мать!!! В ответ — тишина.
Белая ночь, никого нет, кругом ледники… Похоже, ночевать нам придется вон на том белом одеяле.
И это, напомню, после 60 целенаправленных километров по трассе ради этого самого кемпинга. Что делать, разворачиваемся и едем, куда глаза глядят. И глаза углядели (спасибо белым исландским ночам) скромный указатель Guesthouse у дороги. Гестхаус, да здравствует гестхаус, едем к нему! А вот же и он, и даже окна горят!
Дверь мне открыли исландские дети. Представляете себе типичных исландских детей младшего школьного возраста? Вот они и открыли.
— Привет, — говорю, — это и есть гестхаус?
— Привет, — отвечают мне исландские дети. — Да, гестхаус, но хозяев сейчас нет. Есть наши родители, сейчас позовем их.
А вот и взрослые. Мама исландских детей объяснила мне, что гестхаус представляет собой два дома на сдачу, а хозяева живут в соседней деревне и она может позвонить им, чтобы я спросил, нет ли у них свободных мест. Премного благодарен, звоним, конечно! Но хозяевам порадовать меня было нечем: вся их недвижимость на сегодня, к сожалению, fully booked.
— А еще тут неподалеку есть прекрасный кемпинг, в котором мы сами иногда живем, — вспомнила исландская мама. — В лесочке, со всеми удобствами! Правда, по дороге придется пересечь небольшой ручей. Проедете!
— Не проедем, — грустно кивнул я на нашу маленькую «Тойоту».
— Проедете! — настаивала исландская мама. – Там скорее не ручей, а лужа. Я же проезжаю туда на своей машине, а вы — тем более.
Я посмотрел на ее колымагу у ворот и согласился. Получив объяснения, как нам ехать, и поблагодарив этих прекрасных людей за помощь, мы отправились в кемпинг. На нашем пути и правда оказался ручей, но такой мелкий, что даже миниатюрная Toyota для него – вездеход.
Спокойной ночи, птица
В кемпинг мы заявились ровно в полночь. Он оказался маленьким и практически безлюдным, по территории скакали птицы и бродили овечки, а за деревьями виднелся… Очередной язык ледника Ватнайёкюдль! Отличное окончание программы «Ледники Исландии», я считаю. И кстати, кемпинг Haukafell Campground все-таки оказался в том самом месте, что и обещала нам наша карта отелей и кемпингов. Просто Google Maps в этой глуши барахлили и поначалу завели нас не туда. Ну а мы по-быстрому заварили себе тушенку с дошираком и завалились спать аж до десяти утра. А птицы все скакали у палатки и снова пытались нас разбудить, но на этот раз задача оказалась им непосильной. Всем спокойной ночи, и пусть вам приснятся прекрасные ледники Исландии!
В следующей статье мы подробно расскажем про наш кемпинг и про путешествие по Восточным фьордам Исландии.
Итого за день: 220 км. Наш маршрут «Ледники Исландии» на карте:
Очень интересно,молодцы!
Спасибо большое, Светлана! Очень приятно, что вам интересны наши отчеты из далекой северной страны 🙂